livedoor５大シャトー＋α
2006年11月20日
フィナーレ＠タテルヨシノ -6
1906年のワインを飲む＠タテルヨシノ
1952年ワインで祝う＠タテルヨシノ-2
お料理スタート＠タテルヨシノ-3
お料理つづき＠タテルヨシノ -4
マルゴー1906に酔う＠タテルヨシノ -5
お料理はメインの「蝦夷鹿のロッシーニ風」です。
ロッシーニ風ってことでフォアグラとトリュフが使われています。
ソースは胡椒をちょときかせて、酸味も加えられています。
合わせたのはオー・ブリオン1952年。
こちらも素晴らしかったです。
ノンリコルクだというのに、力強さは健在。
リッチでいて後半にくるメタリックさ（鉄っぽさ）が蝦夷鹿とよく
合っていました。
素晴らしいワインの余韻の中で、フロマージュをいただきました。
残していたワインをたのしめるようにと、青カビタイプなどは
避けて、いただいたのはコンテです。
そして、アヴァン・デセールへ。
ホワイトチョコの上には抹茶の泡泡。
チョコの下には、パッション・フルーツと杏のジュレです。
デセールは、「ミロワールショコラのムース 2種類のスパイスの香り」
ベースに敷かれたダックワーズはカリカリサクサク、スパイスの
きいたチョコムースはふ〜んわり。表面には艶々のグラサージュ。
上品な味でとっても美味しかったです。
その後、コーヒーと小菓子をいただいて、
まだまだ続いて欲しいのだけど、そろそろお開きの時間となりました。
ああ、とても素晴らしい会でした。
K夫妻、ありがとうございました！
お店を後にして道を歩いていると、
とってもすがすがしい気持ちになっていました。
ワインをかなり飲んでいるし、料理もフルコースだったのに
体がちっとも重く感じないのです。
素晴らしいワインは心を魅了してくれますが、悪酔いはしないのですね。
まだ終わりにしたくないとの意見で一致、〆のシャンパンを飲みに
麻布に向かいました。人気blogランキング
1952年ワインで祝う＠タテルヨシノ-2
お料理スタート＠タテルヨシノ-3
お料理つづき＠タテルヨシノ -4
マルゴー1906に酔う＠タテルヨシノ -5
お料理はメインの「蝦夷鹿のロッシーニ風」です。
ロッシーニ風ってことでフォアグラとトリュフが使われています。
ソースは胡椒をちょときかせて、酸味も加えられています。
合わせたのはオー・ブリオン1952年。
こちらも素晴らしかったです。
ノンリコルクだというのに、力強さは健在。
リッチでいて後半にくるメタリックさ（鉄っぽさ）が蝦夷鹿とよく
合っていました。
素晴らしいワインの余韻の中で、フロマージュをいただきました。
残していたワインをたのしめるようにと、青カビタイプなどは
避けて、いただいたのはコンテです。
そして、アヴァン・デセールへ。
ホワイトチョコの上には抹茶の泡泡。
チョコの下には、パッション・フルーツと杏のジュレです。
デセールは、「ミロワールショコラのムース 2種類のスパイスの香り」
ベースに敷かれたダックワーズはカリカリサクサク、スパイスの
きいたチョコムースはふ〜んわり。表面には艶々のグラサージュ。
上品な味でとっても美味しかったです。
その後、コーヒーと小菓子をいただいて、
まだまだ続いて欲しいのだけど、そろそろお開きの時間となりました。
ああ、とても素晴らしい会でした。
K夫妻、ありがとうございました！
お店を後にして道を歩いていると、
とってもすがすがしい気持ちになっていました。
ワインをかなり飲んでいるし、料理もフルコースだったのに
体がちっとも重く感じないのです。
素晴らしいワインは心を魅了してくれますが、悪酔いはしないのですね。
まだ終わりにしたくないとの意見で一致、〆のシャンパンを飲みに
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2006年11月18日
マルゴー1906に酔う＠タテルヨシノ -5
これまでのお話し；
1906年のワインを飲む＠タテルヨシノ
1952年ワインで祝う＠タテルヨシノ-2
お料理スタート＠タテルヨシノ-3
お料理つづき＠タテルヨシノ -4
1906年のマルゴーは大ぶりのグラスで出されました。
静寂のひと時・・・
一人ひとり、自分のグラスと向き合います。
フチがオレンジがかっているとは言え、想像以上に濃い色合いに感動。
香りもしっかりしています。
ヴォリュームある果実味を感じさせるアタックに、中盤からの酸が
エレガントにまとめてくれる。美味しい。
〜〜〜
・・・目の細かいタンニンと酸のきれいさって言うのがマルゴーの
一番の特徴で・・・でも大きいんですよね、アタックも大きくて
ヴオーンっと来るんですけど、その細やかなタンニンと酸の出かたが
凄くきれいで・・・
香りは花の香りがまず来て、そこからスパイスとかへ・・・
香りが貴族的なんですよね。この香りがするのはラフィットと
マルゴーだけなんですよね。こういう風にあぁ〜っと思うのは。
ラトゥールじゃないですよね。
・・・素晴らしいですね。
タンニンの細かさと、抜ける酸。
でも、酸味の後に残る細やかなタンニンの存在感と味わいの豊かさが
ぐわーっと・・還ってきますよね。
・・100年とは考えられないですよね。
〜〜〜
若林さんとYK氏のやりとりをメモメモ。
他の誰もが言葉を発せませんでした。
どう表現していいのか、恐れ多くって。
酸が命のマルゴーを引き立たせるため、この順番にしたことも
お話しいただきました。
土っぽさがあり濃厚な料理の後だと、酸がちょっと浮いてしまう
心配があったんだそうです。なので、さっぱり感のあるお魚料理
の後、メインのお肉料理の前に単体でいただくことになったのです。
せっかくのワインも出され方できっとその印象は変わってしまって
いたことでしょう。今宵、マルゴー1906を最高の状態でいただけた
のをとても嬉しく思いました。
若林さん、ありがとうございましたm(__)m
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1906年のワインを飲む＠タテルヨシノ
1952年ワインで祝う＠タテルヨシノ-2
お料理スタート＠タテルヨシノ-3
お料理つづき＠タテルヨシノ -4
1906年のマルゴーは大ぶりのグラスで出されました。
静寂のひと時・・・
一人ひとり、自分のグラスと向き合います。
フチがオレンジがかっているとは言え、想像以上に濃い色合いに感動。
香りもしっかりしています。
ヴォリュームある果実味を感じさせるアタックに、中盤からの酸が
エレガントにまとめてくれる。美味しい。
〜〜〜
・・・目の細かいタンニンと酸のきれいさって言うのがマルゴーの
一番の特徴で・・・でも大きいんですよね、アタックも大きくて
ヴオーンっと来るんですけど、その細やかなタンニンと酸の出かたが
凄くきれいで・・・
香りは花の香りがまず来て、そこからスパイスとかへ・・・
香りが貴族的なんですよね。この香りがするのはラフィットと
マルゴーだけなんですよね。こういう風にあぁ〜っと思うのは。
ラトゥールじゃないですよね。
・・・素晴らしいですね。
タンニンの細かさと、抜ける酸。
でも、酸味の後に残る細やかなタンニンの存在感と味わいの豊かさが
ぐわーっと・・還ってきますよね。
・・100年とは考えられないですよね。
〜〜〜
若林さんとYK氏のやりとりをメモメモ。
他の誰もが言葉を発せませんでした。
どう表現していいのか、恐れ多くって。
酸が命のマルゴーを引き立たせるため、この順番にしたことも
お話しいただきました。
土っぽさがあり濃厚な料理の後だと、酸がちょっと浮いてしまう
心配があったんだそうです。なので、さっぱり感のあるお魚料理
の後、メインのお肉料理の前に単体でいただくことになったのです。
せっかくのワインも出され方できっとその印象は変わってしまって
いたことでしょう。今宵、マルゴー1906を最高の状態でいただけた
のをとても嬉しく思いました。
若林さん、ありがとうございましたm(__)m
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2006年11月01日
お料理つづき＠タテルヨシノ -4
1906年のワインを飲む＠タテルヨシノ
1952年ワインで祝う＠タテルヨシノ-2
お料理スタート＠タテルヨシノ-3の続きです。
あれれ、メニューにない料理が出てきました。
キジのブイヨンのスープでした。
カルトのメニュー、
「キジのブイヨン仕立て 腿肉のキャベツ包みとクネル」に使われているものです。
今朝、出来上がったばかりとのことで、K夫妻のために特別に出してくれました。
こういうダシがたっぷりでたスープは大好きです。
とっても濃厚で、アフターのジューシーな余韻はたまりません。
K夫妻＆吉野シェフに感謝です。
「雲丹のフランとかぼちゃの泡雪」
まず上から生雲丹、カプチーノ仕立てのカボチャのスープ。
そして、下にはウニエキスたっぷりのフランです。
フランはクネルっぽい濃密な舌触りで、お味は海水から出して
殻を割って食べる雲丹を想像させるほど、磯の塩味と香りが
伴っていました。
「丹波産イノシシのカルパッチョ」
イノシシはきれいなピンク色をしています。
丹波産と言うだけあって、丹波の栗しか食べてないんだとか。
打倒イベリコ豚ですね。
お肉はブイヨンにさっと通してあるので、全体的にさっぱりと
していました。アフターに少々、ケモノっぽさが残りました。
イノシシに合わせたのは、「オーゾンヌ1952」。
濃い色合いは、54年の月日を感じさせません。
リッチでまとまりのある味わいにうっとりでした。
グラスはやや小ぶりのチューリップ型でした。
そして・・・
またみんなの手が止まりました。
今度はマルゴー1906年のデキャンタです。
写真の出来はイマイチですが、皆が息を呑んで見守った瞬間でした。
若林さんの提案で、マルゴー1906は、お魚料理をいただいた後に単体で
楽しむこととなりました。
ということで、次は魚料理です。
グランメゾンに来ている雰囲気を高めてくれるのが、
このクロッシュ（蓋）です。
本日の殆どの料理はクロッシュ付きで運ばれました。
そして、一斉にオープンです。
「スズキのポワレ ギリシャ風野菜と共に」
ふっくらしたスズキの白身の下にはネギ。
淡々のソースは酸味のあるものでした。
添えの野菜も柔らかい酸味が感じられるマリネで、
口の中をさっぱりさせてくれました。
つづく人気blogランキング
1952年ワインで祝う＠タテルヨシノ-2
お料理スタート＠タテルヨシノ-3の続きです。
あれれ、メニューにない料理が出てきました。
キジのブイヨンのスープでした。
カルトのメニュー、
「キジのブイヨン仕立て 腿肉のキャベツ包みとクネル」に使われているものです。
今朝、出来上がったばかりとのことで、K夫妻のために特別に出してくれました。
こういうダシがたっぷりでたスープは大好きです。
とっても濃厚で、アフターのジューシーな余韻はたまりません。
K夫妻＆吉野シェフに感謝です。
「雲丹のフランとかぼちゃの泡雪」
まず上から生雲丹、カプチーノ仕立てのカボチャのスープ。
そして、下にはウニエキスたっぷりのフランです。
フランはクネルっぽい濃密な舌触りで、お味は海水から出して
殻を割って食べる雲丹を想像させるほど、磯の塩味と香りが
伴っていました。
「丹波産イノシシのカルパッチョ」
イノシシはきれいなピンク色をしています。
丹波産と言うだけあって、丹波の栗しか食べてないんだとか。
打倒イベリコ豚ですね。
お肉はブイヨンにさっと通してあるので、全体的にさっぱりと
していました。アフターに少々、ケモノっぽさが残りました。
イノシシに合わせたのは、「オーゾンヌ1952」。
濃い色合いは、54年の月日を感じさせません。
リッチでまとまりのある味わいにうっとりでした。
グラスはやや小ぶりのチューリップ型でした。
そして・・・
またみんなの手が止まりました。
今度はマルゴー1906年のデキャンタです。
写真の出来はイマイチですが、皆が息を呑んで見守った瞬間でした。
若林さんの提案で、マルゴー1906は、お魚料理をいただいた後に単体で
楽しむこととなりました。
ということで、次は魚料理です。
グランメゾンに来ている雰囲気を高めてくれるのが、
このクロッシュ（蓋）です。
本日の殆どの料理はクロッシュ付きで運ばれました。
そして、一斉にオープンです。
「スズキのポワレ ギリシャ風野菜と共に」
ふっくらしたスズキの白身の下にはネギ。
淡々のソースは酸味のあるものでした。
添えの野菜も柔らかい酸味が感じられるマリネで、
口の中をさっぱりさせてくれました。
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2006年10月29日
お料理スタート＠タテルヨシノ -3
1906年のワインを飲む＠タテルヨシノ
1952年ワインで祝う＠タテルヨシノ-2の続きです。
この日のスタートは、シャンパーニュ、サロン1995でした。
固い印象があった95サロンも、ようやく丸みのある味が楽しめるようになりましたね。
グジェールと一緒にいただきます。
アミューズは、茄子で包んだマグロのタルタルです。
茄子は一度素揚げしてあって、適度のオイリーさが中のマグロと合ってとても美味でした。
緑のソースはバジル、手前の点々はタプナードです。
続いては、セップ茸のタルトレットです。
合わせた白ワインは、アルノー・アントのムルソー・グット・ドール1996でした。
気品溢れる香りにヴォリュームのあるふくよかな味わい、後半になって溶け込んだ品のよい
樽香が感じられました。酸がキレイで余韻も長い。
セップ茸との相性はパーフェクト。ほんのりバター味の茸は食感が素晴らしかったです。
柔らかくもあり、さっくりな歯ごたえもきちんと残っていて、これまでに食べたセップ
の中で一番でした。
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1952年ワインで祝う＠タテルヨシノ-2の続きです。
この日のスタートは、シャンパーニュ、サロン1995でした。
固い印象があった95サロンも、ようやく丸みのある味が楽しめるようになりましたね。
グジェールと一緒にいただきます。
アミューズは、茄子で包んだマグロのタルタルです。
茄子は一度素揚げしてあって、適度のオイリーさが中のマグロと合ってとても美味でした。
緑のソースはバジル、手前の点々はタプナードです。
続いては、セップ茸のタルトレットです。
合わせた白ワインは、アルノー・アントのムルソー・グット・ドール1996でした。
気品溢れる香りにヴォリュームのあるふくよかな味わい、後半になって溶け込んだ品のよい
樽香が感じられました。酸がキレイで余韻も長い。
セップ茸との相性はパーフェクト。ほんのりバター味の茸は食感が素晴らしかったです。
柔らかくもあり、さっくりな歯ごたえもきちんと残っていて、これまでに食べたセップ
の中で一番でした。
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2006年10月21日
1952年ワインで祝う＠タテルヨシノ -2
そうそう、この日、1906年ワインの両脇を固めてくれたこの2本も紹介しないと。
「Chteau Ausone 1952」（recorked in 1997）
「Chteau Haut Brion 1952」（Peter Thustrup/20349, Non-recorked）
何故、1952年？
1952年は「タテルヨシノ」の吉野健シェフの生まれた年なのです。
遅ればせながらですが、今年、ミシュラン一つ星を獲得（ステラ
マリス）した吉野シェフに敬意を表して、彼の生まれ年のワイン
でお祝いしよう！って訳です。
この日は幸いにも吉野シェフがレストランにいらっしゃっていて、
1952年のワインをテイスティングしていただくことが出来ました。
二つの1952ワインはどちらも素晴らしく、吉野シェフの今後の
活力につながってくれるのでは！と思いました。
若林さんから伺ったのですが、吉野シェフはMOFの取得も目指して
いるのだとか。受賞するには国家試験があったりと大変なようですが、
これからもますますバリバリ頑張っていただきたいです。
途中で顔を出してくれた吉野シェフの満面の笑みが今でもはっきり
思い出されます。みんなをハッピーにしてくれる素敵な笑顔でした。
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「Chteau Ausone 1952」（recorked in 1997）
「Chteau Haut Brion 1952」（Peter Thustrup/20349, Non-recorked）
何故、1952年？
1952年は「タテルヨシノ」の吉野健シェフの生まれた年なのです。
遅ればせながらですが、今年、ミシュラン一つ星を獲得（ステラ
マリス）した吉野シェフに敬意を表して、彼の生まれ年のワイン
でお祝いしよう！って訳です。
この日は幸いにも吉野シェフがレストランにいらっしゃっていて、
1952年のワインをテイスティングしていただくことが出来ました。
二つの1952ワインはどちらも素晴らしく、吉野シェフの今後の
活力につながってくれるのでは！と思いました。
若林さんから伺ったのですが、吉野シェフはMOFの取得も目指して
いるのだとか。受賞するには国家試験があったりと大変なようですが、
これからもますますバリバリ頑張っていただきたいです。
途中で顔を出してくれた吉野シェフの満面の笑みが今でもはっきり
思い出されます。みんなをハッピーにしてくれる素敵な笑顔でした。
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2006年10月16日
1906年のワインを飲む＠タテルヨシノ
本日の主役「Chateau Margaux 1906」。
そう、丁度、100年前のワインです。
先日、Ｋ夫妻主催のワイン会に参加させていただきました。
100年目である今年になったら飲もうと機会を窺っていたそうで、
そのワインを開けるときがいよいよやってきました！
場所は、芝パークホテルの「tateru yoshino」。
最高の料理に最高のサービスがそろったレストランです。
さあ、100年前のワインのお味はいかに？人気blogランキング続きを読む
2005年12月22日
オーパス・ワン会後編＠S（西新橋）
先日のオーパス・ワン垂直会（1998〜1989年）の続きで、1988年から初ヴィンテージである1979年までの飲み比べをしました。今回は西新橋にある「レストランＳ」にてお料理とのマリアージュを楽しみました。レストランＳは、コース料理が3,800円（税抜き）、ボトルワインが3,800円（税抜き）と気軽な価格帯で楽しめるフランス料理のお店です。内装は黒を基調にしたシックな空間です。
本日は、オーパス・ワンに合わせたスペシャル料理なので通常のコースとは違いますが、雰囲気は参考になるかなと思います。
前菜は、鰻、セップ茸、リードヴォーのテリーヌです。鰻の部分が特に美味しかったです。合わせたのは、88、87、86の3ヴィンテージです。1988年（CS85 CF13 M2 新樽100%18ヶ月、マセラシオン28日間）
この年以前はマセラシオン期間がぐっと短くなります。3つのヴィンテージの中では良くない年なのだけど、香り、味わいともに一番、心地よい印象がありました。赤ばっかの中で最初に飲むには都合のいいワインでした。
1987年（CS95 CF3 M2 新樽100%18ヶ月、マセラシオン24日間←ボルドー並みの期間だそうです）
87、86年と良い年に恵まれたそうです。違いは87年はカベルネが95%を占めていること。香りは閉じ気味。カシスにロースト、ちょっとユーカリなど。味わいはふくよかなカリフォルニアスタイル。
1986年（CS87 CF9 M4 新樽100%18ヶ月、マセラシオン21日間）
香り、味わいともにバランスがとれていて、完成度が高い。土などの還元っぽい香りが優勢。
お料理2品目は、野ウサギ背肉のロースト、ドライフルーツとトリュフ風味です。ワインにある土やドライフルーツの香りで仕上げられています。リエーヴルは赤ワインに浸ける事で臭み封じをしているそうです。メイン並みに充実した料理でした。1985年（CS90 CF4 M6 新樽100%17ヶ月、マセラシオン21日間）
天候に恵まれた年だったのだけど、仕込みでエレガントなワインを目指したもよう。アタックなめらかで、酸、タンニンは溶け込み、アフターで酸が心地よく、余韻は長め。
1984年（CS97 CF3 新樽100%19ヶ月、マセラシオン17日間）
天候に恵まれた年だが、エレガントでやさしい印象。甘いふくらみになめらかタンニン、アフターにドライフルーツ＆酸できれいにフィニッシュ。
1983年（CS80 CF13 M7 新樽100%23ヶ月、マセラシオン16日間）
88年に近い軽い年。味わいも軽やか。85、84、83は酸が主体のエレガントな3兄弟。
お料理のメインは猪のシヴェ。赤ワインと血で煮込んだものです。添えには色々セップとスペッツェルです。かなりドーンときました。1982年（CS82 CF16 M2 新樽100%23ヶ月、マセラシオン9日間）
今回飲んだ20ヴィンテージの中で、一番悪い年だそうです。この頃のマセラシオン期間は9日間とうんと短いカリフォルニア流。その間に醗酵は終わらず、樽内で醗酵が続くこととなります。
1981年（CS93 CF7 新樽100%22ヶ月、マセラシオン10日間）
この年から100%自社畑の葡萄って聞いたのだけど、ヘンドリーから買っていた話を先日耳にしたので、真偽のほどは定かではないです。81、82年はちょっとくるしい印象あり。
1980年（CS96 CF4 新樽100%25ヶ月、マセラシオン10日間）
79、80年はモンダヴィのリザーヴに使われる古木の葡萄が使われているとのこと。カリフォルニアワインの熟成そのままを行く1本。干しプラム、ドライフラワー、腐葉土、なめし皮、ヴァニラなど複雑。後半で、私た一番気に入ったワイン。
1979年（CS80 CF16 M4 新樽100%24ヶ月、マセラシオン10日間）
こちらも80年と同じく、カリフォルニアスタイル。アルコール分に富み、ヴォリューム感あり。80よりややヴァルサミックな印象がありました。
そして、デザート。キノコのブラマンジェ、オーパスワンの香りで。そう、このジュレ、前回のオーパス会で残ったワインの上澄みを合わせて作られているそうです。うわー、贅沢だ。私は更に、残った本日のオーパスワンを入れてみました。甘さ控えめのマッシュルームのブラマンジェなので、ワインとも合うんですよね。不思議なデザートでした。人気Blogランキングへ
この写真は2年前にオーパス・ワンのワイナリーに行ったときのものです。2階からの眺めはこんな感じでした。さて、このオーパス。去年末、モンダヴィ社は1,300億円にてコンストレーションズ・グループに買収され、この中にオーパス・ワンの50%所有権も含まれていました。モンダヴィの抜けちゃったオーパスって思うと、なんだか寂しく感じちゃいますね。
![[1979〜2002]オーパス・ワンパーフェクト・コレクション[1979〜2002]Opus One Perfect Collection](http://image.rakuten.co.jp/wshop/data/ws-mall-img/wine-w/img128/img10371893777.jpeg)
「オーパス・ワン パーフェクト・コレクション」
1979年〜2002年までの24本をこの機会にまとめ買いしてみる？
by ワールドリカーショップ
2005年12月06日
オーパス・ワン垂直（前編）
ワインサロンの短期セミナーに参加しました。お題は「オーパス・ワンの世界」。オーパス・ワンのファーストヴィンテージである1979年から1998年までの20ヴィンテージを2回に分けてテイスティングします。1回目の本日は、1998年から1989年までの10ヴィンテージです。オーパス・ワンと言えば、カリフォルニアワインの代表格として知らない人はいないくらい有名なワインですよね。今更オーパス？って気持ちもあったのですが、ちゃんと飲んだことなんて数えるくらいしかなく、この機会にしっかり記憶しようと思い出かけました。
さて、時はさかのぼり1970年。ロバート･モンダヴィ氏とバロンヌ･フィリップ氏はハワイの地で始めて出会ったそうです。この出会いの時に、バロンヌ･フィリップ氏からジョイントベンチャーの提案をしたとのこと。1970年代と言えば、カリフォルニアワインの価値がじわじわと上がっていた時。そしてそれを決定づけたのが1979年のパリ・テイスティングでした。9名の著名なフランス人を審査員に、フランス産とカリフォルニア産のシャルドネの白、及びカベルネ主体の赤ワインのブラインドテイスティングが行われました。大方の予想に反し、そこで勝利したのはどちらもカリフォルニアワインでした。5大シャトーや、バタールモンラッシェは軒並み負けてしまったのです。
バロンヌ・フィリップ氏はマーケティングに長けた方だったそうで、こういった時代背景をうまく先取りしていたのでしょうね。そして1978年にロバート･モンダヴィ氏がボルドーに招かれ2人は再開、翌年1979年に、モンダヴィの葡萄を使い、ムートンの醸造テクニックを採用した「作品＃1 Opus One」のファーストヴィンテージが造られるにいたります。
この流れだと、1979年から飲みたくなりますよね。けどけど、テイスティングは通常通り新しいヴィンテージからってことで1998年からスタートです。
1998年（CS91 CF7 M1 PV&Ma1 フレンチオーク新樽100%16ヶ月、マセラシオン36日間）気温が低めで日照量が少なく軽い年と言われるが、実は、良くない年の方がボルドーっぽく仕上がる可能性あり。外観はオレンジ入りかけの濃い目ガーネット。黒系果実、甘苦スパイス、木樽ローストと調和がとれた香り。成熟度は高いため悪い年でもピーマンっぽさはない。柔らかく滑らかなアタック。酸は強くなく優しい。後半とアフターに木樽からの苦味。
1997年（CS82 CF8 M5 PV1 Ma4 新樽100%18ヶ月、マセラシオン32日間）
良い年といわれている。外観は98より濃く紫残し、粘着性も高め。凝縮感強く、リキュールっぽい濃縮感ある果実香、スパイスの香りも豊か。ロースト香はアメリカンオークのように強く感じる。アタックはヴォリューミーでなめらか。飲みやすいかとおもいきや、中盤からのタンニン強し。オーパスというよりカリフォルニアらしいスタイル。
1996年（CS86 CF8 M3 Ma3 新樽100%16ヶ月、マセラシオン37日間）
まあまあ良い年といわれる。黒系果実やお花の香り、それとともに丁子や木の樹脂、ユーカリなどが調和。果実香が優位にたっているが、湿った土やトリュフなどもかんじられ、いい具合に熟成が進んでいる。味わいは香りの通りバランスよく滑らか。後半は物足りないほどの丸いスタイル。
1995年（CS86 CF7 M5 Ma2 新樽100%18ヶ月、マセラシオン39日間）良い年といわれる。外観はレンガより進んだ色調なのだけど、香りは閉じ気味で酸化（ドライフルーツ）と還元（土）がバランスよくいい具合に進んでる。96に比べると軽めだけど、ボルドー的で中盤からエレガントさが感じられオーパスらしいスタイル。
1994年（CS93 CF4 M2 Ma1 新樽100%18ヶ月、マセラシオン43日間）
良い年といわれる。外観はオレンジだがレンガではなく非常に濃い。黒系果実のコンフィ、スパイス、木樽からのヴァニラに少し土。96、95とは違った濃縮感あり。味わいはアタックから甘みを感じるヴォリューム感が余韻まで印象強く残る。97のような苦味を感じさせ、パワフルなカリフォルニアスタイル。
1993年（CS89 CF7 M4 新樽100%18ヶ月、マセラシオン41日間）
良くない年といわれている。外観は明るめのレンガ。香りは酸化による熟成香が強い。味わいはエレガントでボルドーっぽいスタイル。飲み物的には心地よい。
1992年（CS89 CF8 M3 新樽100%17ヶ月、マセラシオン38日間）良い年といわれる。93に見られた酸化の香りが無く、果実と土の具合が均衡とれている。味わいは濃縮感は無いが、ボルドー的で酸がしっかりしていて余韻も眺め。いままでの中で一番バランス良し。98が熟成するとこうなる可能性があるかもだけど、ポテンシャルは92が上。
1991年（CS93 CF6 M1 新樽100%15ヶ月、マセラシオン33日間）
97、94並みに良い年といわれる。外観はオレンジが入っているが濃いめ。香りは閉じ気味で還元香が優位にたって、ＣＳが多いのにメルローっぽく腐葉土やトリュフの香りあり。味わいは甘く、ボワンとタンニンとともに膨らむが、酸が92より少ないため余韻が気持ち少なく丸く終わる。
1990年（CS87 CF10 M3 新樽100%18ヶ月、マセラシオン41日間）97、94並みに良い年。あれ、コメントがほとんど書いてない・・・そろそろ酔っ払いだったのか。完成度が高いが、酸は91の方がよりフレッシュに感じられる。カリフォルニア的な丸いワイン。
1989年（CS97 CF1 M2 新樽100%17ヶ月、マセラシオン31日間）
良くない年＝ボルドー的な年。反対にボルドーは暑く収穫が早いカリフォルニア的年だったそう。カリフォルニアとしては異例の茎やメントールの香りあり。熟成が進んだバルサミックな印象もありました。シャルドネにとってはいい年となったそうですが・・・
ふ〜、グラスが10個。もったいないので、もちろん吐かずに飲みました。といっても全部飲むのは無理。ってことで、前回のローヌ会ん時のように、エビアンボトルに10年分のブレンドワインを作っちゃいました
丁度、翌日はワイン持込の食事会だったので、ブラインドで出しちゃおう〜とひらめいたのでした
人気Blogランキングへ![2本以上ご購入で送料無料オーパス・ワン[2002]6本単位単位のご購入で『オーパスワン2002』木箱](http://image.rakuten.co.jp/wshop/data/ws-mall-img/wassys/img128/img10101956388.jpeg)
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2005年10月20日
ボルドー8大シャトー2002年を利く
本日は、昨日に引き続きワインの話です。
場所は、昨日分と同じくワインサロンです。ボルドーのトップ８シャトー２００２年のワインをテイスティングしました。テイスティングしたワインは以下の通りです。
2002 Château Haut-Brion
2002 Château Mouton-Rothchild
2002 Château Lafite-Rothschild
2002 Château Margaux
2002 Château Latour
2002 Château Cheval Blanc
2002 Château Ausone
2002 Château Pétrus
飲んだ順番もこの通りです。
ここからは勝手にコメント☆です。
��オーブリオン2002年：濃い目のガーネット。カシスのコンポートに木樽からのローストやヴァニラ香がバランスよく調和。メルローからの土っぽさやしめった葉っぱの印象が特徴的。味わいは若いながらもバランス良く、早い時期から楽しめそう。
��ムートン2002年：すっごい濃いガーネット。2002年度から葡萄のセレクションを変え、収穫量がぐっと減ってスタイルが変わったとのこと。上品なロースト香は目立つが、いつものような焦げ香は感じなかった。凝縮感ある黒系ベリーはリキュールのよう。動物や血の印象も。滑らかなアタックの後、しっかりした酸が広がり、後半には成熟したタンニンからの甘苦っぽさが続いた。
エチケットはロシア出身の画家イリヤ・カバコフ氏の作品でタイトルは「窓（OKHO）」。引き込まれそうに連なる無数の羽にかたどられているのはワインの内側だそうで、ワインによりもたらされる喜びや夢が詰まった幻想の世界を現しているんだとか。
��ラフィット2002年：こちらもすんごい濃いガーネット。カシスに薔薇な上品な香り。まろやかなアタックの後は酸のエレガントさ麗しく、ああ、ラフィット〜なお味。
��マルゴー2002年：あれ、どうしたマルゴー？果実＋ユーカリやオリエンタルスパイスな香り。味わいはやや線が細い印象。�△鉢�のポテンシャルに比べると、どうしたマルゴー？なのだ。
��ラトゥール2002年：閉じててわかりませーん。味わいはパワフルさを内に秘めつつの、なめらか＆まろやかー。もうちょっと時間を置いて楽しんでみたい。
後半戦の右岸です。
��シュヴァル・ブラン2002年：濃い目のガーネット。果実香にちょっぴり溶け込むフランからのメントールが心地よい。味わいは柔らかく、タンニン溶け込み、酸と果実味のバランス良く余韻も長め。
��オーゾンヌ2002年：色濃く粘着性あり。リッチなアタックに豊かなタンニン。酸味は抑え目で後半は荒い苦味を伴うタンニンが支配し、バランスちょい悪し。2001年がおいしかっただけに残念。2002年はシュヴァル・ブランの勝ち。
��ペトリュス2002年：閉じてますー。いつもの年よりバルサミックな印象が強く、メルローの土っぽさが感じられないのだとか。味わいは柔らかく滑らかでエレガントなんだけど、ちょっと甘苦さが伴うのがどうなんだろう。
アンチ・ルパン派のムエックス氏が求めるのはボルドーの究極なエレガンさ。メルローしか使っていないというのに、年によりキャラがばらばら。そんな繊細で難しいワインは他には無いのではないかとのこと。ちなみに昨今のヴィンテージでムエックス氏がパーフェクトと挙げるのは1989年。田崎さんがパーフェクトと思うのは1990年とのこと。パーフェクトと言ってもどちらもキャラが全然違うのだとか。いやー、そんなこと聞いちゃうと89と90の飲み比べをしてみたくなりますなあ。いつか実現出来るかな。
ってことで、美味しいワイン三昧の夜でした。ちなみにこの日の私の好みは、ラフィットとシュバル・ブランでした。パワフルなのがお好みならムートンをどうぞ。人気Blogランキングへ
場所は、昨日分と同じくワインサロンです。ボルドーのトップ８シャトー２００２年のワインをテイスティングしました。テイスティングしたワインは以下の通りです。
2002 Château Haut-Brion
2002 Château Mouton-Rothchild
2002 Château Lafite-Rothschild
2002 Château Margaux
2002 Château Latour
2002 Château Cheval Blanc
2002 Château Ausone
2002 Château Pétrus
飲んだ順番もこの通りです。ここからは勝手にコメント☆です。
��オーブリオン2002年：濃い目のガーネット。カシスのコンポートに木樽からのローストやヴァニラ香がバランスよく調和。メルローからの土っぽさやしめった葉っぱの印象が特徴的。味わいは若いながらもバランス良く、早い時期から楽しめそう。
��ムートン2002年：すっごい濃いガーネット。2002年度から葡萄のセレクションを変え、収穫量がぐっと減ってスタイルが変わったとのこと。上品なロースト香は目立つが、いつものような焦げ香は感じなかった。凝縮感ある黒系ベリーはリキュールのよう。動物や血の印象も。滑らかなアタックの後、しっかりした酸が広がり、後半には成熟したタンニンからの甘苦っぽさが続いた。
エチケットはロシア出身の画家イリヤ・カバコフ氏の作品でタイトルは「窓（OKHO）」。引き込まれそうに連なる無数の羽にかたどられているのはワインの内側だそうで、ワインによりもたらされる喜びや夢が詰まった幻想の世界を現しているんだとか。��ラフィット2002年：こちらもすんごい濃いガーネット。カシスに薔薇な上品な香り。まろやかなアタックの後は酸のエレガントさ麗しく、ああ、ラフィット〜なお味。
��マルゴー2002年：あれ、どうしたマルゴー？果実＋ユーカリやオリエンタルスパイスな香り。味わいはやや線が細い印象。�△鉢�のポテンシャルに比べると、どうしたマルゴー？なのだ。
��ラトゥール2002年：閉じててわかりませーん。味わいはパワフルさを内に秘めつつの、なめらか＆まろやかー。もうちょっと時間を置いて楽しんでみたい。
後半戦の右岸です。��シュヴァル・ブラン2002年：濃い目のガーネット。果実香にちょっぴり溶け込むフランからのメントールが心地よい。味わいは柔らかく、タンニン溶け込み、酸と果実味のバランス良く余韻も長め。
��オーゾンヌ2002年：色濃く粘着性あり。リッチなアタックに豊かなタンニン。酸味は抑え目で後半は荒い苦味を伴うタンニンが支配し、バランスちょい悪し。2001年がおいしかっただけに残念。2002年はシュヴァル・ブランの勝ち。
��ペトリュス2002年：閉じてますー。いつもの年よりバルサミックな印象が強く、メルローの土っぽさが感じられないのだとか。味わいは柔らかく滑らかでエレガントなんだけど、ちょっと甘苦さが伴うのがどうなんだろう。
アンチ・ルパン派のムエックス氏が求めるのはボルドーの究極なエレガンさ。メルローしか使っていないというのに、年によりキャラがばらばら。そんな繊細で難しいワインは他には無いのではないかとのこと。ちなみに昨今のヴィンテージでムエックス氏がパーフェクトと挙げるのは1989年。田崎さんがパーフェクトと思うのは1990年とのこと。パーフェクトと言ってもどちらもキャラが全然違うのだとか。いやー、そんなこと聞いちゃうと89と90の飲み比べをしてみたくなりますなあ。いつか実現出来るかな。
ってことで、美味しいワイン三昧の夜でした。ちなみにこの日の私の好みは、ラフィットとシュバル・ブランでした。パワフルなのがお好みならムートンをどうぞ。人気Blogランキングへ
2005年10月19日
シャルドネ三昧の巻
風邪で今日は喉がイガイガしています。こんな日は私は緑茶を沢山飲むのですが、元気が出てきたのか、白ワインが飲みたくなってきました。出来ることなら、先日飲んだシャルドネがいいなあ・・・、ってことで、本日は、その日のワインの話です。
ワインスクールの単発クラスで、クラス名はその名も「究極のシャルドネ」でした。
ラインナップは、以下の通りです。
Domaine Etienne Sauzet
1996 Puligny-Montrachet Blanc
1996 Puligny-Montrachet 1er cru Les Combettes
1996 Puligny-Montrachet 1er cru Les Folarières
1996 Bâtard-Montrachet
1996 Chevalier-Montrachet
1996 Montrachet
DRC
1998 Montrachet
Hanzell Vineyars
1995 Sonoma Valley Chardonnay
1991 Sonoma Valley Chardonnay
1977 Sonoma Valley Chardonnay
1975 Sonoma Valley Chardonnay
1970 Sonoma Valley Chardonnay
まずは、エチエンヌ・ソゼの畑違いです。
エチエンヌ・ソゼは、ルフレーブと並び称されるピュリニーの優良な造り手です。一般的には、上品で繊細なルフレーブ、複雑で、ふくよかなソゼとして知られているようです。本日いただいた1996年は赤は軽い年となってしまいましたが、白にとっては酸がしっかりのった長期熟成型の良年となったそうです。
�，梁写哨錺ぅ鵑呂泙席弔犬唇�象。それに比べ、ムルソー・シャルムと接する�△離灰鵐戰奪箸蓮⊃Ч腓い皚，茲蠻擦�、熟成の進んだ印象がありました。反対に、��のフォランティエールはシェヴァリエと同位置と斜面の上部にあり、色合いも青みが濃くデキャンタが必要なほど硬いワインでした。
さて、次はいよいよグラン・クリュ。ソゼのバタール�い魯轡礇機璽縫絅汽ぅ匹砲△襪修Δ如�火打ち石っぽさは無く、ドライフルーツやそれこそバターの香りが強く（名前のバタールとはもちろん関係ありませんが・・）、アフターはクレーム・ブリュレでした。�イ離轡絅凜．螢┐狼渕侈未砲△蝓▲侫襦璽弔茲蟆仟農个笋�花の香りが強かったです。そして、モンラッシェ�Α�モンラッシェの土にはコバルトなど植物の成長を早めるミネラル分が多いそうで、常に高いアルコール度数を保ちながら（周りの畑と比べ1度以上違うのだとか）、酸がしっかりする独特な土地なのだそうです。ソゼのモンラッシェ生産は1991年からだそうで、0.3haのため、試験用の大きさのタンク1つ分しかないそうです。なるほど、オイリーなヴォリューム感がありながらもフュメ香バシバシ、酸もまだ若い印象でした。
ここで、ちょっと休憩。キジのパテをいただきました。ピュリニーに合うというエビも入っていました。
で、次はDRCかと思ったら、おあずけで、カリフォルニアへ。
ソノマの老舗、ハンツェルの年代違いです。ハンツェルの歴史は1948年にゼラーバック氏がソノマに200エーカーの土地を購入したことから始まります。最初の葡萄の木が植えられたのは1953年（シャルドネ2エーカー、ピノ4エーカー）だそうです。
ソノマと言えど、やっぱりブルゴーニュのホンマものを飲んだ後だと、全く別ものですね。95年はめちゃ黄金色。香りはトロピカルフルーツ、味わいは、酸というか、グレープフルーツの皮のような苦味が特徴的でした。91年は95年より酸がしっかりで、持ちが良さそうでした。
ここから一気に70年代に遡ります。77年はコンディション良く、タイムのハチミツのような印象でした。75年はコンディションが悪かったのかアモンティリャードみたい。70年は75年より全然若く、77年と並んで美味しくいただきました。そして、ハンツェルに合わせてフォアグラのポワレが出ました。フォアグラは田崎さん自らが焼いてくれました♪
そして、最後にやっとDRCのモンラッシェ98です。長い道のりでした〜。これはただただ、楽しむのみでした。ちなみにDRCのモンラッシェはシャサーニュ側にあって、典型的なモンラッシェではないとのこと。DRCのモンラッシェに対してそんなことが言えるのもスクールならではです。98年という年も手伝って、成熟度高くハチミツなニュアンス、味わいはバランス良いながらもふくよかな印象が最初から後味まで続きました。DRCのモンラッシェを次に飲む日は果たして来るかな〜？人気Blogランキングへ
ワインスクールの単発クラスで、クラス名はその名も「究極のシャルドネ」でした。
ラインナップは、以下の通りです。
Domaine Etienne Sauzet
1996 Puligny-Montrachet Blanc
1996 Puligny-Montrachet 1er cru Les Combettes
1996 Puligny-Montrachet 1er cru Les Folarières
1996 Bâtard-Montrachet
1996 Chevalier-Montrachet
1996 Montrachet
DRC
1998 Montrachet
Hanzell Vineyars
1995 Sonoma Valley Chardonnay
1991 Sonoma Valley Chardonnay
1977 Sonoma Valley Chardonnay
1975 Sonoma Valley Chardonnay
1970 Sonoma Valley Chardonnay
まずは、エチエンヌ・ソゼの畑違いです。エチエンヌ・ソゼは、ルフレーブと並び称されるピュリニーの優良な造り手です。一般的には、上品で繊細なルフレーブ、複雑で、ふくよかなソゼとして知られているようです。本日いただいた1996年は赤は軽い年となってしまいましたが、白にとっては酸がしっかりのった長期熟成型の良年となったそうです。
�，梁写哨錺ぅ鵑呂泙席弔犬唇�象。それに比べ、ムルソー・シャルムと接する�△離灰鵐戰奪箸蓮⊃Ч腓い皚，茲蠻擦�、熟成の進んだ印象がありました。反対に、��のフォランティエールはシェヴァリエと同位置と斜面の上部にあり、色合いも青みが濃くデキャンタが必要なほど硬いワインでした。
さて、次はいよいよグラン・クリュ。ソゼのバタール�い魯轡礇機璽縫絅汽ぅ匹砲△襪修Δ如�火打ち石っぽさは無く、ドライフルーツやそれこそバターの香りが強く（名前のバタールとはもちろん関係ありませんが・・）、アフターはクレーム・ブリュレでした。�イ離轡絅凜．螢┐狼渕侈未砲△蝓▲侫襦璽弔茲蟆仟農个笋�花の香りが強かったです。そして、モンラッシェ�Α�モンラッシェの土にはコバルトなど植物の成長を早めるミネラル分が多いそうで、常に高いアルコール度数を保ちながら（周りの畑と比べ1度以上違うのだとか）、酸がしっかりする独特な土地なのだそうです。ソゼのモンラッシェ生産は1991年からだそうで、0.3haのため、試験用の大きさのタンク1つ分しかないそうです。なるほど、オイリーなヴォリューム感がありながらもフュメ香バシバシ、酸もまだ若い印象でした。ここで、ちょっと休憩。キジのパテをいただきました。ピュリニーに合うというエビも入っていました。
で、次はDRCかと思ったら、おあずけで、カリフォルニアへ。
ソノマの老舗、ハンツェルの年代違いです。ハンツェルの歴史は1948年にゼラーバック氏がソノマに200エーカーの土地を購入したことから始まります。最初の葡萄の木が植えられたのは1953年（シャルドネ2エーカー、ピノ4エーカー）だそうです。ソノマと言えど、やっぱりブルゴーニュのホンマものを飲んだ後だと、全く別ものですね。95年はめちゃ黄金色。香りはトロピカルフルーツ、味わいは、酸というか、グレープフルーツの皮のような苦味が特徴的でした。91年は95年より酸がしっかりで、持ちが良さそうでした。
ここから一気に70年代に遡ります。77年はコンディション良く、タイムのハチミツのような印象でした。75年はコンディションが悪かったのかアモンティリャードみたい。70年は75年より全然若く、77年と並んで美味しくいただきました。そして、ハンツェルに合わせてフォアグラのポワレが出ました。フォアグラは田崎さん自らが焼いてくれました♪
そして、最後にやっとDRCのモンラッシェ98です。長い道のりでした〜。これはただただ、楽しむのみでした。ちなみにDRCのモンラッシェはシャサーニュ側にあって、典型的なモンラッシェではないとのこと。DRCのモンラッシェに対してそんなことが言えるのもスクールならではです。98年という年も手伝って、成熟度高くハチミツなニュアンス、味わいはバランス良いながらもふくよかな印象が最初から後味まで続きました。DRCのモンラッシェを次に飲む日は果たして来るかな〜？人気Blogランキングへ
